Мод, Моддинг приставки Famicom : AV-mod (Часть 3)
В этой главе мы шаг за шагом проведём установку в консоль видеоусилителя и организуем низкочастотные выходы.
Назад
Разборка консоли
Перевернем консоль и отвинтим саморезы крестовой отвёрткой. Аккуратно снимем коричневый низ.
Отвинтим ярко-голубой слот картриджа и кнопку «Power» от светлой части корпуса. Извлечем из неё кабели джойстиков и отключим их разъёмы от платы. После этого материнскую плату можно будет вынуть из корпуса.
Как видите, внутри Famicom состоит из двух плат: материнской платы и экранированного высокочастотного блока, объединённого с блоком питания.
Первым делом осмотрим маркировку платы, на которой указана ревизия нашего Famicom. Самая первая 1983-го года имеет маркировку «HVC-CPU-07». Мне досталась более поздняя, 1989-го года: HVC-CPU-GPM-02, поэтому весь мой обзор будет посвящён именно ей.
При удалении RF-гнезда я столкнулся с небольшими затруднениями. Высокочастотный блок экранирован довольно прочной сталью, и гнездо вмонтировано в неё намертво. Пришлось вспоминать слесарные навыки. Зажав плату в тисках, я отпилил гнездо болгаркой.
Остатки гнезда я выпаял из платы. Если вы выбрали вариант выхода без участия RF-гнезда, то вам его удалять не нужно.
Установка видеоусилителя
Первым делом мы отыщем микросхему RP2C02G-0. Это PPU (Picture Processing Unit – «блок обработки изображения»). Цифры «02» в его маркировке говорят о том, что он работает в системе NTSC (в случае PAL это было бы RP2C07). Нужный нам видеосигнал находится на 21-й ножке.
При помощи оловоотсоса мы удалим припой с этой ножки, затем аккуратно поднимем её из отверстия и загнём пинцетом. Будьте предельно аккуратны! Помните, что сломав ножку, вы уже не сможете её починить!
Если это всё же случилось, консоль ещё можно будет спасти - такие микросхемы продаются в китайских интернет-магазинах. Но чтобы её заменить, вам придётся выпаивать старый PPU и впаивать новый, а это удовольствие на любителя.
Отпаяем чёрный транзистор Q1, разорвав таким образом тракт видеоканала. Припаяем к 21-му контакту PPU провод, он доставит сигнал на вход нашего видеоусилителя. Для лучшей помехозащищённости видеосигнала рекомендуется использовать тонкий радиочастотный кабель, экран которого заземлён. Но за неимением оного я использовал обычный провод (на фото он голубого цвета). На качестве изображения это никак не сказалось.
«Землю» можно снять с центрального вывода выпаянного транзистора Q1. На фото это чёрный провод. Откуда взять напряжение питания +5В (белый провод) я покажу чуть позже.
Выход аудио
Обычно аудиосигнал снимают с 46-контакта слота картриджа. Но мы поступим иначе. Высокочастотный блок соединяется с материнской платой разъёмом, контакты которого подписаны. Аудиосигнал проходит через тот, который отмечен буковкой «А». С этой точки мы можем снять звук (на фото это голубой провод). Также чуть выше мы снимем «землю» для выходного разъёма (чёрный провод).
Обратный конец голубого провода мы подадим на плюс конденсатора 220 мкФ. Провод с минуса конденсатора (тёмно-синий) пойдёт на выходной разъём. Ножки конденсатора мы заизолируем термоусадкой.
Стоит помнить, что аудио-входа у современного телевизора два (левый и правый стерео-каналы). Стандартный RCA-кабель тоже имеет два канала, однако поскольку на выходе Famicom звук в моно-формате, аудио-выход у нас только один. Чтобы второй канал не «висел» в воздухе и не добавлял в аудио-канал телевизора помеху, необходимо запараллелить аудио-каналы.
Фильтр питания
Для того, чтобы избавиться от решётки (или, по крайней мере, её минимизировать), нам нужно припаять два конденсатора 1 мкФ на шину питания графического контроллера, тем самым заземлив цифровую помеху. Я выбрал неэлектролитические конденсаторы, как более компактные. Кроме того, с ними не нужно думать о полярности.
Припаяйте ваши конденсаторы так, как показано на фото. Белый провод это +5В для напряжение питания видеоусилителя.
Для пущей помехозащищённости корпус микросхемы PPU иногда помещают в экран из медной фольги, но я этого делать не стал. Обычно это делается когда фильтр из конденсаторов не помог.
Завершение
После завершения установки видеоусилителя и конденсатора аудиоканала, выведите их сигналы наружу любым из понравившихся вам способов, описанных выше. Привинтите материнскую плату обратно к белому верху корпуса приставки.
Уложим плату видеоусилителя на свободное место. Для полной безопасности её можно изолировать.
Некоторые помещают её в трубку широкой термоусадки, но, на мой взгляд, это может нарушить терморежим. Конденсатор аудиоканала я укрыл в высокочастотном блоке, обезопасив его металлическую часть изолентой.
Теперь аккуратно закроем консоль, убедившись в том, что провода не застревают и не мешают работе механических частей.
Тест-драйв
Итак, у нас всё готово, чтобы включить консоль и протестировать результат своей работы. Пожалуй, это самый волнительный момент! Любая ошибка может поставить крест на всём, что мы сделали или вывести приставку из строя...
Ура, заработало! У нас появился звук, а изображение стало более ярким и без полосок! Вот скрин из той же игры, что и в начале статьи. Так она выглядит после AV-modа.
А вот фото с экрана телевизора. Решётки нет, изображение очень чёткое.
Надеюсь, моя статья была вам полезна, и вы узнали что-то новое!
Всех своих читателей, кто неравнодушен к ретро-видеоиграм и истории игровых систем, я приглашаю в наш новый паблик Аркадный Мальчик.
Оставайтесь с нами, дальше будет ещё интереснее! Новых вам рекордов (и не только в играх!).
http://love80s.ru/
© Retro-Bit.Ru
